螃蟹知识:
古人给蟹取“四名”:“以其横行,则曰螃蟹;以其行声,则曰郭索;以其外骨,则曰介士;以其内空,则曰无肠。”所以蟹便有了“横行介士”和“无肠公子”的称号。
十月至十一月是食螃蟹最好时节,十月母蟹为佳,十一月公蟹为妙。
典故:误食彭蜞
蔡司徒渡江,见彭蜞,大喜曰:“蟹有八足,加以二螯。”令烹之,既食,吐下委顿,方知非蟹。后向谢仁祖说此事,谢曰:“卿读《尔雅》不熟,几为《劝学》死。
——《世说新语·纰漏》。
蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。——《劝学》
成语故事:一蟹不如一蟹
艾子行于海上,初见蝤蛑,继见螃蟹及彭越,形皆相似而体愈小,因叹曰:‘何一蟹不如一蟹也?’
——宋·苏轼《艾子杂说》
1.
未游沧海早知名,有骨还从肉上生。
莫道无心畏雷电,海龙王处也横行。
——唐代:皮日休《咏蟹》
2.
人间缓急正须才,郭索能令酒禁开。
一水一山十五日,从来能事不相催。
——宋代:辛弃疾《和赵晋臣送糟蟹》
3.
昔人瞻蟹蝉监州,今献霜螯助拍浮。
料得监州应笑领,无肠公子也风流。
——宋代:王迈《送螃蟹》
4.
怒目横行与虎争,寒沙奔火祸胎成。
虽为天上三辰次,未免人间五鼎烹。
——宋代:黄庭坚《偶得数枚蟹》
5.
蝉眼龟形脚似蛛,未尝正面向人趋。
如今饤在盘筵上,得似江湖乱走无。
——宋代:朱贞白《咏螃蟹》
6.
沙头郭索众横行,岂料身归五鼎烹。
支解樽前供大嚼,胸中戈甲也虚名。
——宋代:毛友《康判官寄螃蟹》
7.
嗔尔横行为多足,割尔两螯如割玉。
怜尔有甲不自卫,评尔一身黄胜肉。
吴江十月天霜寒,吴人微尔不举餐。
萑蒲勿讶束尔急,与虎争强能上山。
——宋代:赵师秀《次韵赵正字蟹》
8.
江湖郭索草泥行,不料遭人人鼎烹。
勇恃甲戈身莫卫,富藏金玉味还清。
持螯细咀仍三咏,把酒高吟快一生。
鲈脍侯鲭应退舍,算渠只合伴香橙。
——宋代:杨公远《次兰皋擘蟹》
9.
风味端宜配曲生,无肠公子藉糟成。
可怜不作空虚腹,尚想能为郭索行。
张翰莼鲈休发兴,洞庭虾蟹可忘情。
君看醉死真奇事,不受人间五鼎烹。
——宋代:曾几《糟蟹》
10.
霜前不落第二,糟余也复无双。
一腹金相玉质,两螯明月秋江。
别业抛离水国,失身堕在糟丘。
莫笑草泥郭索,策勋作醉乡侯。
——宋代:杨万里《糟蟹六言二首》
11.
醉死杨家郭索生,此曹平日要横行。
不须覆醢烦诸子,试比糟蟹几许争。
——宋代:王安中《次韵震子磐送糟蟹》
12.
落阱都缘奔火明,林然多足不支倾。
是谁贻怒到公等,怜汝无肠受鼎烹。
支解肯供浮白醉,壳空竟弃外黄城。
江湖好是横行处,草浅泥污过一生。
——宋代:艾性夫《悯蟹》
13.
黄粳稻熟坠西风,肥入江南十月雄。
横跪蹒跚钳齿白,圆脐吸胁斗膏红。
齑须园老香研柚,羹藉庖丁细擘葱。
分寄横塘溪上客,持螯莫放酒杯空。
——宋代:沈偕《遗贾耘老蟹》
14.
彭越孙多伏下风,蝤蛑奴视敢称雄。
江湖纵养膏腴紫,鼎镬终烹爪眼红。
嗍称吴儿牙似镀,劈惭湖女手如葱。
独怜盘内秋脐实,不比溪边夏壳空。
——宋代:贾收《和沈君与送蟹》
15.
太湖九月霜波寒,郭索不幸逢渔蛮。
谁令骨醉糟丘里,使我涎流书卷间。
黄堂丈人思幼玉,耳边不复亲丝竹。
一杯聊使破愁颜,要遣诗情踵山谷。
——宋代:洪适《以糟蟹送曾守》
16.
从来叹赏内黄侯,风味尊前第一流。
只合蹒跚赴汤鼎,不须辛苦上糟丘。
——宋代:曾几《谢路宪送蟹》
17.
昔年作客到淮阳,饱食霜鳌一尺长。
几度淮西橙子熟,樽前空对菊花香。
——元代:陈高《题蟹》
18.
故园霜落暮秋时,酒绿橙黄蟹正宜。
今日持螯仍大嚼,不堪回首起遐思。
——明代:黄淮《尝蟹》
19.
吐沫乱珠流,无肠岂识愁。
香宜橙实晚,肥过稻花秋。
出簖来深浦,随灯聚远洲。
郡斋初退食,可怕有监州。
——明代:高启《赋得蟹送人之官》
20.
匡螯初蜕及秋肥,母蟹膏多肉蟹稀。
饱食沙田霜降稻,潮乾拾得满船归。
——明代:屈大均《捕蟹辞》
21.
铁甲长戈死未忘,堆盘色相喜先尝。
螯封嫩玉双双满,壳凸红脂块块香。
多肉更怜卿八足,助情谁劝我千觞。
对兹佳品酬佳节,桂拂清风菊带霜。
——清代:曹雪芹《螃蟹咏》
22.
桂霭桐阴坐举殇,长安涎口盼重阳。
眼前道路无经纬,皮里春秋空黑黄,
酒未敌腥还用菊,性防积冷定须姜。
于今落釜成何益,月浦空余禾黍香。
——清代:曹雪芹《螃蟹咏》
23.
公子无肠者,如何腹一团?
满身皆甲胄,多足转蹒跚。
罪尔横行甚,法宜支解完!
持螯开毕瓮,一笑问州官。
——清代:许南英《螃蟹》
来源:海报新闻
秋风起,蟹脚肥。
金秋时节,又到了一年中螃蟹最肥美的季节。“壳薄胭脂染,膏腴琥珀凝”,古人早就发现螃蟹的美味,唐代大诗人李白在组诗《月下独酌》其四中写到“蟹螯即金液,糟丘是蓬莱”,把品蟹、赏酒喻之蓬莱仙岛,令人飘飘欲仙;而北宋词人苏舜钦的一句“霜柑糖蟹新醅美,醉觉人生万事非”,写出了“有蟹万事足”的人生新高度。
据宋代傅肱《蟹谱》记载:“蟹,以其横行,则曰螃蟹;以其行声,则曰郭索;以其外骨,则曰介士;以其内容,则曰无肠。”螃蟹的雅号也多,有“铁甲将军”、“无肠公子”、“横行勇士”、“含黄伯”等,可谓蟹腿多,名称也多。同时,这也说明螃蟹的模样奇特,宋代沈括的《梦溪笔谈》记载:“关中无螃蟹。元丰中,余在陕西,闻秦州人家收得一干蟹,土人怖其形状,以为怪物,每人家有病疟者,则借去挂门户上,往往遂差。不但人不识,是鬼亦不识也。”一只风干了的螃蟹,大家都不认识,因其形状可怖,秦州(今甘肃天水)土人竟“以为怪物”。谁家有人得了疟疾,就借了挂在门户上,连鬼也不认识,被吓退,病人由此痊愈。
所以,鲁迅在《今春的两种感想》里说“第一次吃螃蟹的人是很可佩服的,不是勇士谁敢去吃它呢?”据史料记载,古人吃蟹始于“蟹胥”。郑玄作注的《周礼·庖人》有记载:“荐羞之物谓四时所膳食,若荆州之鱼,青州之蟹胥。”御厨给周天子做的菜,其中有一道叫“蟹胥”。青州,就是今天的山东半岛;胥,就是螃蟹锤碎后的肉酱。按照《周礼》成书于汉代来分析,最晚在2000年前,螃蟹已经成了贵族餐桌上的精制食品。这也是中国最早对于吃蟹的文字记载。
到了《齐民要术》成书的魏晋时代,螃蟹已经有了蒸、炸、面拖、酒醉等各种烹饪形式。一种用糖腌渍保存螃蟹的方法更是被重点介绍。这种糖蟹,在后来数百年中引领了中国人吃蟹的主流方式。值得一提的是,《齐民要术》的作者贾思勰也是青州人。可见从汉代开始,一直到南北朝的五百多年中,山东人一直是吃蟹的主力军。
唐初年撰成的《晋书·毕卓传》记载了晋朝名士毕卓饮酒吃蟹,“右手持酒杯,左手持蟹螯,拍浮酒船中,便足了一生矣”。这种持螯饮酒、微醺快意的状态,很快成了文人名士们的模仿对象。由此开始,螃蟹从简单的食物,上升到了一种生活态度的诠释者,后来不少文人士大夫将吃螃蟹当作雅致的风尚。
到了经济发达、物质富足的宋代,无论宫廷还是民间,做蟹手法花样翻新,出现了诸多知名菜,其中尤以“洗手蟹”和“蟹酿橙”为最。宋代《吴氏中馈录》记载“洗手蟹”的做法:“生蟹剁碎,以麻油先熬熟,冷,并草果、茴香、砂仁、花椒末、水姜、胡椒俱为末,再加葱、盐、醋共十味,入蟹内拌匀,即时可食。 ”光配料就不下十种,味道自然是美。而“蟹酿橙”在手法上更是精致而奢靡:剔取蟹肉装入掏空的橙子中,放进甑中,用酒、醋、水蒸熟,用醋、盐供食,香而鲜。
明末清初的李渔,则把吃湖蟹上升到了类似于宗教信仰的崇拜,他说蟹是他的命,每年湖蟹上市之前他就要准备好买蟹的钱,并称之为“买命钱”。而蟹的烹饪,不能煮、不能煎、不能加佐料、不能加配菜,只能蒸了自剥自吃。在文人们的追捧下,成为“网红”的湖蟹价格自然不菲。清代曹雪芹所著《红楼梦》里说,刘姥姥目睹大观园里一顿湖蟹宴的花费“抵得上穷人家吃穿用度一整年”。
开海以来,山东人关于海鲜的盛宴早已拉开帷幕。作为古代的吃蟹大省,山东的螃蟹多为海蟹,尤其是胶东沿海一线大多为梭子蟹;另外,得益于黄河入海口与丰富的湿地资源,山东也拥有高品质的大闸蟹,主要产地是东营的黄河入海口与济宁的微山湖。
江南一带吃蟹很讲究,有专门的“八大件”,这种吃法称为螃蟹的“文吃”,不浪费螃蟹的一丝一毫,精细程度让人惊叹。而豪爽的山东人吃螃蟹多用“武吃”,靠的是手上的劲儿掰,半只梭子蟹直接送进嘴里,连皮带肉一起嚼,杠恣儿来!
吃蟹是一门学问,买蟹也有门道,挑螃蟹时要仔细:一看颜色,新鲜的蟹“青背白肚、金爪黄毛”,背壳呈青绿色且有光泽,腹部洁白且饱满,而且可以连续不间断地吐泡;二看个体,要选个大而老健的,这样的螃蟹肉质更紧实;三看肚脐,肚脐要向外凸出,无论是公蟹还是母蟹,一般都膏肥脂满;四看蟹毛,蟹脚上要蟹毛丛生,腿部坚硬、很难捏动的螃蟹最肥满;五看动作,鲜活的螃蟹蟹鳌夹力大,蟹腿完整,爬行快速有力,动作敏捷活跃。
梁实秋说:“蟹是美味,人人喜爱,无间南北,不分雅俗。”说这么多,不过是提醒你——该吃螃蟹了!
(大众网·海报新闻编辑 刘峥 综合光明日报、人民网、好客山东等)
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