这几天，“车厘子价格腰斩”登上微博热搜，很多网友欣喜若狂：“这下终于实现‘车厘子自由’了！”车厘子，欧洲甜樱桃的一个品种，其名字来源于樱桃“cherries”的音译。我们通常吃的樱桃分为中国樱桃、欧洲甜樱桃和欧洲酸樱桃。事实上，樱桃作为土生土长的本地娃，在中国的记载最早可以追溯到公元前几百年的《尔雅》，那时候樱桃还有很多好听的别称，比如荆桃、崖蜜等。只不过在古代，樱桃的种植远没有当今普遍，再加上运输和储存上的困难，使得它成为了珍贵的美食。也因此，历代骚人墨客咏樱桃诗篇众多，倍加礼赞，并寄寓了他们对离别的伤感、对时光流逝的叹惋等丰富细腻的情感，成为中国古代文学中重要的植物意象。
宴请宾客：“绿蕙不香饶桂酒，红樱无色让花钿” 樱桃果实饱满、色泽鲜艳、玲珑剔透，模样十分可怜。唐代樱桃已经很普遍，上自皇宫御苑，下至寺院花圃，均有樱桃园。唐朝的戴叔伦在《春日早朝应制》中提到：“丹荔来金阙，朱樱贡玉盘。”可见，樱桃在当时和荔枝一样，都是只有上流社会才能享用到的。因此，倘若宴会上设有樱桃将是一件令人欢欣的事。词人辛弃疾就曾在《菩萨蛮·坐中赋樱桃》中写道：“香浮乳酪玻璃碗，年年醉里尝新惯”。 唐朝皇帝常以樱桃赐群臣，设“樱桃宴”招待新科进士，被招待的进士，认为是殊荣。就如晚唐诗人韩偓在《恩赐樱桃分寄朝士》中写道的：“未许莺偷出汉宫，上林初进半金笼。蔗浆自透银杯冷，朱实相辉玉碗红”。 在众多写有樱桃的诗词中，白居易的《宴周皓大夫光福宅·座上作》可谓淋漓尽致地描写出樱桃在宴会上的光彩：“绿蕙不香饶桂酒，红樱无色让花钿。野人不敢求他事，唯借泉声伴醉眠。”一幅上层人士饮酒作乐、酣然自足的热闹图景顿时浮现在眼前。而樱桃无疑为宴会增添了一抹色彩，红樱在盘、举觞饮酒、嘉宾满座，着实是令人身心愉悦，不禁便诗兴大发、把酒吟诵。 又如唐代宰相、文学家权德舆的《酬裴杰秀才新樱桃》：“新果真琼液，来应宴紫兰。圆疑窃龙颔，色已夺鸡冠。远火微微辨，残星隐隐看。茂先知味易，曼倩恨偷难。忍用烹騂骆，从将玩玉盘。流年如可驻，何必九华丹。”全诗用热情洋溢的基调描绘出品尝樱桃的愉悦，在诗人笔下，樱桃已不仅是一道珍馐，反而更像一件难得一遇的艺术品。唐人对樱桃的喜爱，在此诗中可见一斑。 此外，在韩愈的《和水部张员外宣政衙赐百官樱桃诗》、陆龟蒙的《和袭美春夕陪崔谏议樱桃园宴》等作品中，也都表现了樱桃在宴会时的熠熠光彩。 庭院观赏：“果院新樱熟，花庭曙槿芳” 中国古代的庭院观赏植物种类繁多，其中，樱桃也有其一席之地。 唐代诗人白居易描写了众多有关樱桃的作品。如他在《伤大宅》中所写的：“绕廊紫藤架，夹砌红药栏。攀枝摘樱桃，带花移牡丹。”该诗便极力描绘了富贵人家庭院的华丽气派。从中我们能够窥见，在庭院中种植樱桃，已成为当时官宦名士的高级趣味，以彰显他们的地位。樱桃甚至同紫藤、芍药、牡丹一般重要、必不可少。 韦庄在《李氏小池亭十二韵》里写道：“花落鱼争唼，樱红鸟竞鵮。”李峤在《五月奉教作》中写道：“果院新樱熟，花庭曙槿芳。欲逃三伏暑，还泛十旬觞。”这些诗句都描写了樱桃在私人庭院中成熟时的风光，可以见得樱桃在唐朝时期颇受世人宠爱，作为一种观赏植物被广泛种植。
临别抒情：“花时人欲别，每日醉樱桃” 樱桃虽然精巧可爱，但在特定的场景中，它依然可以勾起人的伤感悲情，成为送别诗中寄寓别离愁意的对象。 唐人项斯曾在《欲别》中写道：“花时人欲别，每日醉樱桃。买酒金钱尽，弹筝玉指劳。归期无岁月，客路有风涛。锦缎裁衣赠，麒麟落剪刀。”友人相聚在树下，畅意饮酒、高谈阔论，然而情随事迁，短暂的相会过后便迎来长久的离别。樱桃依旧红艳、美酒依旧醇香，而友人却身在天涯、归期难寻，这让人不得不无比伤怀。 清初诗人钱谦益的《吴门春仲送李生还长安》也体现了浓浓的别离伤感之情：“阑风伏雨暗江城，扶病将愁起送行。烟月扬州如梦寐，江山建业又清明。夜乌啼断门前柳，春鸟衔残花外樱。尊酒前期君莫忘，药囊我欲傍余生。”诗人拖着病躯，在风雨连绵的仲春起身送别，杨柳依依、樱桃靡靡，一樽清酒寄托他对后辈的无尽期许，无奈他自己已年老多病，余生却只能和苦味之药度过。迟暮老者在送别之际的悲凉之情，跃然纸上。 借喻女子：“螺髻双鬟堆浅翠，樱唇一点弄娇红” 现今，当我们形容美丽的女性时，常用“樱桃小口”一词。事实上，这一词汇有很长的渊源。在中国古典文学中，以樱桃来借喻女子，尤其是指女子的双唇，是非常常见的。 例如，宋代诗人白玉蟾所写的：“梅花体态香凝雪，杨柳腰肢瘦怯风。螺髻双鬟堆浅翠，樱唇一点弄娇红。”这四句话，体现了当时古人对女子外貌的审美要求，而“樱桃小口”就是其中之一。宋代赵福元的《鹧鸪天》中写道：“裙曳湘波六幅缣。风流体段总无嫌。歌翻檀口朱缨小，拍弄红牙玉笋纤。”将女子的双唇喻作朱樱，芊芊之手喻作玉笋，一个动人美艳的女子形象自然而然地浮现于眼前。而吴礼之则在《雨中花》里写道：“忆湘裙霞袖，杏脸樱唇。眉扫春山淡淡，眼裁秋水盈盈。便如何忘得，温柔情态，恬静天真。”以及纳兰性德的《眼儿媚·咏红姑娘》：“骚屑西风弄晚寒，翠袖倚阑干。霞绡裹处，樱唇微绽，靺鞨红殷。”这些作品中，都直接写到了“樱唇”，女子的嘴唇已和“樱桃”难分难舍，在文学中具有自然而然的联系。 王之道在《西江月·赏梅》中道：“酒面初潮蚁绿，歌唇半启樱红。冰肌绰约月朦胧，仿佛暗香浮动。”虽然没有直接写“樱唇”二字，但也以樱桃借喻了双唇。女子轻声吟唱、双唇微启的美丽仪态被刻画得形象生动。 感慨时光：“樱桃落尽春归去，蝶翻金粉双飞” 在我国古代，衡量四季变化、时光流逝的一个重要标志就是植物。而樱桃在春末夏初时成熟，之后便很快零落殆尽。于是，它也成了文人笔下季节变幻、时间流逝的象征。 南唐后主李煜在《临江仙》中写道：“樱桃落尽春归去，蝶翻金粉双飞。子规啼月小楼西，玉钩罗幕，惆怅暮烟垂。”在这里，樱桃的零落不仅暗示了春天逝去，更烘托出了一种寂寥伤感的气氛，为全词奠定了感情基调。春归的惆怅无奈与樱桃落尽完美融合在了一起。 宋代词人蒋捷的《一剪梅·舟过吴江》中有一名句：“流光容易把人抛，红了樱桃，绿了芭蕉。”这首词，也同样表达了伤春的情绪。时光匆匆向前、不舍昼夜，流逝的速度让人措手不及，不知所措的人们就像被时间抛在了身后。在季节的无尽变化中，樱桃红熟，芭蕉染绿，春天就这样悄然逝去。 另外，还有许多诗词都以樱桃的生长成熟暗示了时间。例如，韦庄在《思归》中写道：“红垂野岸樱还熟，绿染回汀草又芳。”白居易《三月三十日作》：“今朝三月尽，寂寞春事毕。黄鸟渐无声，朱樱新结实。”等。 （来源：《现代语文》钱迎盈/文、《不白吃：漫画食物简史》我是不白吃/著 北京联合出版公司）
车厘子是中文的音译，词语最早起源于古希腊语kerasos，意思是一种来自小亚细亚的水果。
长期以来樱桃在欧洲被用作生命快乐的象征，英国黑社会的俚语cherry暗喻着未经人事的少女，车厘子实际上有些不雅。
智利的诺贝尔文学奖诗人聂鲁达更是直白，诗曰：我要在你身上去做，春天在樱桃树上做的事情。
欧洲人对樱桃如少女般渴望，同时对于它的甜度也非常痴迷。
为什么古时欧洲人对车厘子的甜度追求那么高？而中国的热情并不高呢？
欧洲在还没有蔗糖和甜菜前，古代西方人蜂蜜是唯一的甜点来源。
但是蜂蜜的产量太少，很多时候只有教廷、皇室、贵族或富甲一方的人才吃得起，西方贵族甚至会将蜂蜜的数量严肃写在遗嘱上。
基于缺糖的原故，普通人只有将甜味的获取放在水果上。
樱桃在生长环境上特别适合欧洲，在经过欧洲甜樱桃和欧洲酸樱桃杂交后，甜度更往上一层，且果皮较韧，肉肥厚，比原来更耐储存。
于是樱桃在中世纪的欧洲开始被广泛种植。
由于物产上不是欧洲能够比拟的，所以樱桃在中国并没有特别迫切在甜度上提升的需求，水果中有桃、梨、枣等可供选择。
糖源上除了蜂蜜还有饴糖，乃至蔗糖。
樱桃比车厘子皮薄肉嫩，汁水更足，酸甜适中，比起单纯的甜味，更容易挑动味蕾。
栽培的樱桃共四种，在中国就有两种。
在中国古代，樱桃是北方最早成熟的水果，有北方春果第一枝之称。
拔头筹的事物往往会引起特殊的关注，樱桃也一样，就连鸟都会被吸引多几只。
也正因鸟的原因，樱桃的地位自古以来都被提得很高。
仓庚也就是黄鹂鸟，是春天的象征，它的到来标示着万物复苏。
黄鹂双宿双飞，诗经中将其鸣叫时，便是适宜嫁娶之机写入书中。
传说用它作羹可以治疗嫉妒，黄鹂喜吃樱桃，故古人认为以樱桃为食，可去妒之心。
周朝《礼记》中就记录，天子羞以含桃，先荐寝庙，就是以含桃为供品，用于祭祀，以示胸怀万物。
这里的含桃就是樱桃，因黄鹂口叼樱桃吃的动作，古人给它形象地起了这个名字。
秦汉时期，樱桃已在宫苑中广泛种植。
汉明帝刘庄在宣群臣进宫赏月之时，用红色的玉盘装着樱桃赐与群臣，不一会就被吃光了。
在月光的照耀下，樱桃散发着晶莹的光芒，就像一颗精雕的璎石，且与黄莺的莺字读音相似，含桃便被叫成了樱桃。
到了唐朝，樱桃更被李世民视为席上的珍珠，他吃着樱桃，眺望洛阳的美景还有樱桃树下的美人，内心感慨写下了一首《赋得樱桃》。
到唐僖宗李儇时，更是把樱桃宴列入了科举五宴之中。
文人们更加疯狂，对于樱桃的描写更是多不胜数。
所谓的樱桃小口就是白居易形容樊素的，诗曰：樱桃樊素口，杨柳小蛮腰。
以至于后人专门为这个文化汇集称为樱桃制，能够为一个水果形成一种制式，也是没谁了。
樱桃除了直接吃，古人还为它创造出了非常多的吃法。
有仪式感满满的樱桃酪，先把樱桃去核，放在一个精美的小碗或小杯中，倒入新鲜的奶酪，再放入些糖浆，一份和现代水果雪糕非常相像的甜品就诞生了。
《太平广记》中记载唐代有位叫刘覃的人及第后，皇帝赏赐了樱桃，他把皮挑破后，让樱桃的汁水流出来，然后蘸着饼吃。
唐朝还有一种食物叫樱桃饆饠，是一种以樱为馅心的面制点心，和现代的水果派有些相像。
把樱桃去核后，用糖浆文火熬制，然后用面皮包裹，再用葱丝打结放入油锅中炸至金黄，一份外脆里滑的点心就此出炉。
到了宋朝，樱桃的吃法更是多种多样，有椒盐樱桃、樱桃酒、樱桃脯、樱桃煎。
樱桃煎即是樱桃饯，去核后，用蜂蜜慢火煎出汁水，晾干后，再加入蜂蜜慢煎为琥珀色，即可放凉入罐。
在樱桃传统产区苏州，用樱桃煮肉更是传统名菜之一，在乾隆年间宣入宫中，被记录进《御茶膳房档》中。
肥瘦相间的猪肉煸香后，炒上糖色，再放置在樱桃上文火炖煮，一道皮软肉糯、色亮诱人的樱桃肉即成。
晚年的慈禧牙口不好，就特别喜欢吃樱桃肉。
现在很多樱桃肉因为肉料改刀大小、成品色泽似樱桃，故也称樱桃肉。
而最早的樱桃肉是需要加入樱桃的，煮熟后的肉带有果香及酸甜味，广东有道类似的菜叫咕噜肉。
自古以来，樱桃在华夏，不管是帝王家还是文人厝，一直占有重要的地位，相比西方人的污化，直译成车厘子无疑也是个好方法，以免玷污了樱桃的名声。
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